接片

在拍摄宽阔的大场面的时候，由于信息容量大，必须采用广角、超广角镜头拍摄，这时往往伴随着带来四角发暗、边缘汇聚变形、细节不清、画面上下方向空域过多的弊病。若是采用617中画幅拍摄，不但调焦不便，也存在有画面中央与画面边缘距离差异过大，影响聚焦效果的毛病，而使用大画幅机拍摄有较为复杂，不是人人都方便学会的，另外大画幅拍摄的开支也较大。

这时，采用接片拍摄是一个简便易行的好方法。

过去的接片，需要用胶片在暗房中手工操作，不易控制，费时、费事且成本很高。现在有了数码技术，方便了很多。只要把打算拼接的数码影像，先在Photoshop里各自修整合适，达到完全一样的反差、焦距、色彩，然后在足够宽的画布上，逐张地拖入，叠印到合适位置，拼接准确，合并图层，再用橡皮或图章仔细修去拼接痕迹就可以了。

现在Photoshop里还有了可以自动运作拼图的程序，方法是：在PS中打开要拼的原图—调整大小、色调—打开“文件”菜单—鼠标停于“自动”—点击子菜单“photomerge”，程序就可以自动寻找各张画面的相同部分并拼接成一张大图。但我总觉得photomerge功能“太受制约”，没有灵活选择的余地，程序就武断地决定了一切。好比是相机拍摄只有P档而没有手动档，有些别扭。特别是我有时不想那样拼接的时候，程序却“不听话”。所以我宁肯还是用手动拖放，找好位置，再决定重合部分谁在上层，或者是采用上层半透明处理。

按照器材拍摄原理划分，有“数码单画面特技拼接”和“多张单片拍摄拼接”（含数码单反拼接）两种：

1．“数码单画面特技拼接”接片

这是很多家用袖珍数码机上都有的一种数码特技模式，在这个模式下，每次拍摄感光器件只有一半工作，通过取景框或液晶屏可以看到 被拍摄的一半，另一半则是黑的，第一次按快门拍摄画面的左半边，第二次按快门拍摄画面的右半边，这样拍摄出来的图片，实际上是两次半幅曝光的合成片。这样就可以把某个人物拍摄在从没有到过的场景里，或者让时间、地点均无关连的两个人，出现在同一张照片里。例如，在卡西欧袖珍机里，这个功能叫“Coupling Shot”。

但是严格地说，这不能算是接片，只是一种好玩的特技功能。最大的实际用途是：两个人旅游时，在没有三脚架和没有外人帮忙的情况下，能够拍出两人的合影留念像。但是实际使用证明，不用三脚架拍摄成功有相当的难度。（见图1《卡西欧P600相机的特技拍摄》图中的绒毛玩具是一个）

2．通常意义上的“多张单片拍摄拼接”接片

这种接片方式无论是胶片拍摄还是数码拍摄都可以采用。在拍摄技术上，又分成两类：

⑴ 旋转位置接片

适合于远景、超大场面拍摄，多用于山岳、江河风光拍摄。这种情况下，往往场景十分宽阔，但是高度却有限，采用大底片，会拍摄到过多的天空和地面，没有意义还造成浪费。这时可以使用中画幅6X6、6X4.5、135胶片、数码单反APS-C画幅、甚至优质家用数码机，拍摄2张以上的画面，后期接到一起，形成超宽幅高分辨率的图片。像700万像素的普通数码相机，用三张拼到一起，就很容易得到2000万像素的超宽图片。

这种拍摄技术是：相机原地不动，每次在保持同一高度水平的前提下，旋转一个预定角度拍摄，最终甚至可能把360度全景画面展开到一幅照片中。但是，要注意此种方式最适合拍摄相当远的或者是环状排列分布的景物，而不适合拍摄一片直线、延伸过长的景物。

⑵ 平行移位接片

适合于中近距离拍摄平面物体，例如壁画。一幅珍贵的大型壁画如何拍摄资料存档，而且要求各部分细节详尽，没有变形，颜色真实，这就不能采用旋转拍摄了，因为对于近距离的平面物体来说，旋转拍摄会使对焦距离越来越远，产生严重的透视变形，最终无法拼接到一起。

最科学准确的办法，是像拍电影一样，沿着壁画平面，铺设一条轨道，将相机架设在轨道车上，“逐格移动，逐格拍摄”，无论壁画多长都不会有变形。影友在业余条件下，可以在地面上划线，计划好拍摄张数，算出合理间距，用皮尺丈量出准确的横纵向距离，作出标记，再逐格拍摄。这样虽然麻烦，但是能保证效果。我曾经见过有人用哈苏503CW拍摄的14张拼接片，为拍摄还画了多张草图，整整拍摄了8天，效果非常理想。

1。事先做好计划

对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案：用几张来接，每张从何处起到何处止。注意每张接片的两侧边缘部分要事先选择带明显特征的标记性景物，这一景物应该不是很远，有鲜明的轮廓特征便于PS重叠时辨认；

2。注意搭接重叠部分

由于每张元素照片的边缘部分难免有轻度变形，而且一般镜头都是中央部分分辨率高、成像距离也是中央部分更为准确，边缘部分距离稍大而成像锐度稍逊，所以对画面要求越高，每张元素照片的搭接重合部分应该越多。6X6画幅可以搭得少些，在1/4左右，把握大可以仅留1/5；而135篇幅以下的相机，搭接一般应在1/3到1/4，不要太少，以免后期拼接不易辨认；

3。使用中焦距定焦镜头

因为中焦定焦镜头是各类镜头中分辨率最高、变形最小的。拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。实践证明，使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。必须要使用变焦镜头时，要尽量使用其成像质量最高的焦距位置，拍摄机位前后要服从于焦距的使用，不要图方便任意变焦；因为广角、超广角透视变形较大，不利于事后片子之间的衔接；

4。使用三脚架最好采用能水平旋转角度的云台

这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度，再加上云台有角度刻度，便于均匀转动相等的角度掌握搭接重合数值（特殊情况下，不必非得每张片子搭接相同的角度）；而且每转一个角度，要记得把云台锁紧再拍摄；

5。使用反光镜预升和快门线

这也是风光片拍摄的必须，不算特殊要求；

6。拍摄过程中不要变焦

不同焦距的元素照片拼接时需要进行比较复杂的尺寸变换，很难掌握；

7。拍摄过程中可以手动控制调焦点

因为在宽阔的视野里，各个元素的视觉主体不一定在同一个调焦距离上，有的可能在中近距离有需要表现的景物，而换一个角度就只是远景，中近景是空的，所以各张元素片不一定非要固定在同一调焦距离上；

8。注意各张元素片曝光度的一致性。

这也是为了在事后接片时各片的色调、反差趋于一致，便于消灭拼接痕迹。传统的教材、经验中都是说，“先把各个角度元素片测光一遍，取平均值改为手动曝光”。但是经过反复实践验证，这种说法需要改变。因为宽阔的场景中有可能某些元素片需要改变光圈以调整景深，还有可能因为较长的拍摄实践，导致阳光变化或是来了云彩，这时还抱着固定的曝光数值不放，反倒可能会使拼接失败。倒不如逐张准确测光，保证张张成功来得好。

9。注意各元素片衔接时间要相同

对于一天以上的拼接拍摄，要注意衔接的时间不要有变化，如果第一张是早晨6点拍摄，第四张变成下午两点拍摄，拼在一起会让人有非常奇怪的感觉。

10。注意有计划地删节景物

有了一定经验的影友，可以利用接片的特点，在考虑周密的前提下，对不利于构图的景物进行删节。例如，在宽阔的山景中有一棵非常不合时宜的电线杆，就可以找出旁边相近似的景物衔接后，把它“跳过去”。当然也可以使用PS技术事后通过剪裁消除。

总之，接片是一个说来容易做来难，主要靠实践来掌握的技术。上文也仅仅是经验教训的总结，大家完全可以根据自己拍摄时的现实情况，大胆突破创新。特别提醒大家，每次实拍时都最好事前“写剧本”、事中“留档案”、事后“做总结”。只要勇于实践，勤于观察别人成功的经验，就能使自己在实战中得到提高。

1、接片的前期拍摄和后期对接处理过程中严禁使用自动曝光、自动白平衡和自动对焦程序。对要求清晰度的照片，比如集体合影接片，应使用至少f8以下的小光圈，以便消除景深差异和带来的清晰度影响，小光圈可以减少照片四周的暗角光晕。

2、后期的单张处理严禁使用自动色阶和自动对比度指令。合并图层后可以适当使用自动程序。

3、长卷画廊的接片拍摄应该使用架设横移导轨或分点距离和焦平面控制方法（事先画好机位线和脚架及照明灯的三角点位置，保持相机角度不动）。调整好光照角度的照明灯应随导轨与机位跟机移动。如果用闪光灯照明，还必须注意每次闪光后的回电充电时间要充分，保证每次闪光的一致性。

4、接片的实践证明，即使视觉上看不到光晕暗角，但分镜头接片时有时衔接处仍会有明显的明暗差异，应当使用PS徒手处理工具“加亮”或“减谈”以及拓印工具仔细处理。 需要注意的是，PS自动接片时有时“晕影去除”偶尔会出错，会将同一曝光参数的两张照片误计算为不同参数值，使亮白的天空衔接出现极大的反差，遇到此情时应当果断关掉自动接片的“晕影去除”勾选项。

5、切勿凭想象对纪实和场景动态之照片做出不能接片的结论，本帖的实践证明完全可以拼接！

6、用广角拍摄的变形大的片子PS自动接片时分析计算的很周到并以两片交错方式衔接，反之用变形小的中长焦镜头拍的片子，如果全部导入一起处理时PS自动接片只做大致衔接的整形，多片的衔接处以直线方式且都有一点错位。遇到此情时，一是必须对衔接有错位的分镜头片子单独做认真手工交错剪裁和整形矫正处理。二是将多片以三张为一个局部组合进行自动接片，最后再将若干个局部接片组合再进行自动接片处理，直至拼接出一幅超级巨幅来。这样软件对多片的局部接片组合之照片的相互衔接就会按交错路径来计算，并进行天衣无缝的拼接。

7、大场景鸟瞰景观的拍摄应使用偏振镜消除雾气折射对整体分辨能力的影响。